Дорогие ценители вина, хотели бы представить Вам новый проект ФТС О’КЕЙ и его великолепный ассортимент под названием Cave du Vin - Коллекция великих вин. Цель проекта – сделать статусные вина более доступными и близкими для вас. Вина для проекта выбирали два профессионала и эксперта мира вина: Фрэнк Смулдерс Master of Wine & WSET Educator, директор категории вино и шампанское сети О’КЕЙ и Олеся Рябова Dip WSET, Wine Akademiker, категорийный менеджер сети. В итоге получилась великолепная подборка именитых производителей, представляющих наилучшее соотношение цены и качества. Все вина, представленные в проекте, обладают отличным потенциалом выдержки, но уже сейчас они великолепны.
Знаете, что забавно в алкоголе — плод усилий винодела ты встречаешь последним. Ну, то есть, если тебе не налили, что называется, из-под коровы, прямо на самом винограднике, первые впечатления о продукте поступают совсем не с рецепторов. Сначала тебя берёт в оборот дизайнер, если ты уткнулся в бутыль на полке, либо агитатор — если прочёл о напитке заранее. Эта вроде бы кругом нехитрая истина лежит на поверхности, однако сервировка продукта, в том числе информационная — огромная, серьёзная часть усилий хозяйства, удельный вес которой сейчас растёт. Сподвигнуть нашего современника обрести заветную бутыль, предъявив сухие цифры урожайности, возраст лоз или даже баллы по Паркеру сейчас сложновато, — это послания профессионалов коллегам и продвинутым пользователям. Репутация напитка рассчитывается по сложной формуле, где по-хорошему ни один компонент не стоит пускать на самотёк, и тебе легко могут припомнить, что сэкономил на пробке или этикетке. В идеале, перфекционизм для виноделия — норма, слишком капризный и своенравный материал в руках у производителя, но когда эту позицию проецируют и на всё, что окружает продукт, это, как хотите, вызывает огромное уважение. Сотрясти избалованный за нулевые российский рынок достаточно тяжело, и тут как раз впору говорить об очень штучных вещах — не всегда и не столько разорительных, сколько маргинальных в силу погружения во все детали. О нескольких таких старосветских хозяйствах с историей — ниже.
Шато Лагранж Гран Крю Классе 1855 года, Сен-Жюльен / Château Lagrange Grand Cru Classé en 1855 Saint-Julien
Феодалы и монашеские ордена не всегда бывали в безоблачных отношениях — тёмные века, свирепые нравы, что вы хотели. Но без исповедей ведь никак, приходилось договариваться. И, коль скоро такое случалось, это называлось «гранж» (la grange) — глобализация по-средневековому: собственно, шато, церковь, виноградники и прилегающие крестьянские наделы, «союз меча и орала», да с дозволения всевышнего. В этом случае нарицательное имя, похоже, плавно перешло в разряд собственных, и первые письменные упоминания именуют шато-и-сотоварищи как Дворянский Дом Лагранжа Монтея. Следующие сохранившиеся документы — 1631 год, иные владельцы, но вино тут покуда не акцентируется. В XVIII веке Шато Лагранж уже фигурировал как винное хозяйство в документах семьи Бран, по сути, и придавшей историческому виноделию здесь статус производства.
Шато тут в довольно непривычном для Франции облике: в 1846 архитектор Луи Висконти пристроил к сооружению кусочек своей исторической родины — башню в Тосканском стиле и в длинной перспективе сработал на этикетку: в таком виде фасад замка стал эмблемой Шато Лагранж.
В 1795 Томас Джефферсон, тогда посол Соединённых Штатов во Франции, посетил хозяйство Лагранж и, что называется, отдал должное продукту, — опробовав, отнёс его к третьему Крю Классе в своей классификации вин Медока.
Настоящий резонанс вино получило уже в XIX столетии. Рискну напомнить, что это была эра промышленной революции, и часто за громким коммерческим успехом стоял тот или иной технологический прорыв: хозяйство Шато Лагранж было на тот момент флагманом в использовании передовых систем дренажа, мало того — имело современные разработки превентивной борьбы с типичными для региона болезнями лозы.
Дренажную систему в хозяйстве в 1842 году впервые применил граф Дюшатель — бывший министр внутренних дел в правительстве Луи-Филиппа. Отставной силовик и в виноделии оказался прекрасным стратегом, по сути, сделав Шато модным местом для богемы — прекрасный маркетинговый ход, революционное решение во времена, когда до рекламных афиш было ещё примерно полтора столетия. Сейчас бы это назвали «создал лояльное сообщество», на добровольных началах взявшее на себя агитационную нагрузку. Гениально. Ну, и как результат: объем производства увеличился тогда со 120 до 300 баррелей. Известная классификация 1855 года присвоила Шато Лагранж наименование 3-ème Grand Cru Classé.
И всё же беда пришла, откуда не ждали — Новый Свет одарил филлоксерой, и конец XIX века вышел для хозяйства очень тяжёлым: ко всему прибавились кризис и устойчивая непогода. ХХ век начинался — сами понимаете. До вина ли было? По-настоящему оклемались уже только много позже Второй Мировой.
Начало восьмидесятых можно честно считать новой историей хозяйства, а хотите — глобальной реконструкцией. В 1983 японский бренд Suntory приобрёл Шато Лагранж и затеял грандиозные работы по восстановлению сооружений, виноградников и модернизации производства. Учитывая ответственность японцев по отношению к любому роду деятельности, трудно было бы делегировать этот процесс в лучшие руки. С 1840 года хозяйство значительно потеряло в площади — с 280 до 157 гектаров; последние владельцы поместья, семья Сендойя, продавали Сантори уже сильно усечённую в территории версию. Но воюют, как известно, не числом, и тот, кто сказал, что бог на стороне больших батальонов закончил на острове святой Елены в глубоком одиночестве.
Технический директор (читай: идеолог) хозяйства — сегодня энолог Брюно Эйнар. Глобализация глобализацией, но тут никакого акцента: по самому строгому счёту, на выходе шато предъявляет абсолютно французский продукт — стилистически и концептуально; от Японии здесь разве что дотошность в малом, желание довести каждую деталь до звона.
Датой полного восстановления хозяйства принято считать 2007, и с этого момента популярность его растёт по экспоненте. Лозы, посаженные в 1985 сейчас в отличной форме, что и воплотилось в топовом вине производителя, о котором чуть позже.
Из 157 гектаров 118 сегодня занимают виноградники: 4 га под белые Совиньон Блан, Семильон и Мюскадель, остальная площадь под красные сорта — Каберне Совиньон, Мерло, Пти Вердо (70, 25 и 5% соответственно).
Собственно вин тут три: белое «Les Arums De Lagrange», красное «Les Fiefs De Lagrange», наконец, джокер — «Château Lagrange» апелласьона Сен-Жюльен, — с лоз возрастом 35 лет и старше, то есть, и тех самых посадок, что сделаны ещё в 85-м.
118 гектаров виноградников — это единый участок на двух гравийных склонах, подпочвенный слой — глина и известняк. Плотность посадки лозы для Бордо типична: 8700 — 10000 на гектар. Ручной сбор и сортировка, есть и отбор с помощью оптического оборудования.
Стоит ли нагружать читателя сугубо технической информацией — открытый вопрос, однако о базовых вещах всё же возьмусь кратко упомянуть. Что важно: винификация тут происходит раздельно, по сортовым участкам. Ферментация проходит при +28 градусах. Мацерация может длиться от двух до трёх недель, давая на выходе тельный, концентрированный напиток. Купаж вариабелен, и процент Каберне и Мерло от года к году рознится в зависимости от урожая, но Каберне в любом случае доминирует. Отбор лучших кюве безжалостный, и в конечный премиальный купаж идёт в итоге менее 40% полученного вина, остальное становится вином «Les Fiefs De Lagrange». Выдержка осуществляется в барриках в соответствии с лотами, срок — 20 месяцев, при этом 50% бочек — новые. Розлив на собственной современной линии.
Дегустационные заметки: тёмно-пурпурно-красный цвет с фиолетовым отливом; выраженный аромат чёрных ягод, ноты специй, что придаёт выдержка в барриках, утончённые ноты поджаренной корочки; мощное и сбалансированное, тельное, но элегантное вино с бархатистой терпкостью, долгим фруктовым послевкусием, обеспеченным Каберне Совиньон. Гастрономическое сочетание: традиционное французское блюдо из говядины: «Шато Брион» с соусом Беарнез. Рекомендуем перелить в декантер минимум за час до подачи и использовать бокалы формы Бордо для полного раскрытия аромата и вкуса.Шато Лафори-Пейраге Премье Гран Крю Классе 1855 года, Сотерн / Château Lafaurie-Peyraguet 1-er Grand Cru Classé en 1855 Sauternes
Вот тут как раз с дизайна бутылки и начнём, благо есть повод: Рене Лалик*, цитата из гравюры «Femme et Raisins». Перемигнуться с покупателем-эстетом — это, чёрт возьми, жест: средства есть у многих, вкус — у избранных. Апелляция к Ар-Нуво — и есть сознательная приговорка о хорошем вкусе и творческом подходе, — в конце концов, это единственный стиль, который переосмыслил античные эстетические каноны, не отвергая их на корню. Таков, надо думать, тут и подход к виноделию: с оглядкой на традиции, но — авторский.
Само-то хозяйство старше стиля Ар-Нуво лет так-этак на 700, во всяком случае, первые постройки на территории современного шато датированы XIII веком. Сейчас от тех сооружений остались лишь самые старые камни в ограде поместья и входном портике. Виноградники сегодня — всего 36 гектар гравийного участка в святая святых региона Сотерн, в 70 метрах над уровнем моря, по соседству — посёлок Бомм и другой тяжеловес, Шато д’Икем. По-науке так: глинисто-гравийные и кремнисто-гравийные почвы на известковом субстрате аквитанского яруса — центр великого терруара эпохи четвертичного периода, который начал формироваться более 600 000 лет назад. Не пытайтесь повторить, мы просто одним глазком заглянули в справочную литературу. Исторический терруар хозяйства — участки Л’Анкло (L’Enclot) и де Мезон Руж (des Maisons Rouge), где когда-то существовал древнеримский лагерь. Средний возраст лоз сейчас 40 лет, а самые старые участки виноградников высажены тут ещё в 1926 году.
Название хозяйства отсылает к двум самым заметным фигурам, с которыми оно исторически соотносится: Пьер Лафори — первый инвестор, а по сути — реформатор производства (1742), высокий статус шато можно во многом считать его заслугой; Пейраге — первый известный владелец (1618). Среди последующих хозяев был также и граф Дюшатель, а вот среди поклонников вина — испанский король Альфонсо XII, прикупивший бочку Лафори-Пейраге 1858 года за немыслимые по тем временам 6000 золотых франков.
Модернизация и тут проходила относительно недавно, 1998-2005 гг. Лалик — и вовсе свежая история: в 2014 году шато оформил в собственность швейцарский бизнесмен Сильвио Денз, основатель крупнейшего аукционного дома по продаже редких вин. Это не первый его опыт такого рода: в 2005 он уже приобретал хозяйства уровня Гран Крю классе в Сент-Эмильоне, — Шато Пеби Фожер (Château Peby Faugeres), Шато Кап де Фожер (Château Cap de Faugeres) и Шато Фожер (Château Faugeres). Страстью к вину Денз себя никогда не ограничивал, он ценитель и коллекционер предметов искусства, знаток исторической архитектуры. Гравюра Лалика украсила бутыли хозяйства именно с подачи Сильвио Денза, в 2013-ом.
Подбираемся к напиткам: ручной сбор винограда поражённого ботритисом**, с последующим строгим отбором ягод. Ферментация в бочках французского дуба при 17-23 градусах внутри помещений с климат-контролем, срок — 18-30 дней. Выдержка 18-20 месяцев, бочки французские, процент новых колеблется от 40 до 70 — в зависимости от миллезима.
Дегустационные заметки: насыщенный золотистый цвет; выраженный аромат кураги, сушёных персиков, белого изюма, фиников, мёда и цветов жасмина; сладкий вкус косточковых фруктов и цветочного мёда балансируется приятной кислинкой экзотической маракуи; долгое послевкусие и обволакивающая текстура в полной мере доказывают благородное происхождение десертного вина. Гастрономическое сочетание: традиционное французское блюдо Фуа Гра, десерты с персиками и абрикосами, благородные голубые сыры. Для полного раскрытия аромата и вкуса рекомендуем перелить в декантер и использовать бокалы, созданные для ароматных белых сортов винограда.3.Шато Кирван Гран Крю Классе 1855 года, Марго / Château Kirvan Grand Cru Classé en 1855 Margaux
Довольно краткая, по меркам двух предыдущих хозяйств, биография. Хозяйство Шато Кирван было основано в середине XVIII века аристократом и гедонистом Марком Кирваном на плоскогорье Кантенак в Бордо. То есть, тут без средневековых корней и бесконечно переходящих от владельца к владельцу поместий с церквями, да и ладно — история историей, а результат в бокале.
И всё же она есть — история, — и довольно любопытная. Ирландец Марк Кирван получил земли в качестве приданого, вступив в брак с одной из дочерей сэра Джона Коллингвуда (тоже, как вы заметили, не француз). Тот был крупным торговцем вином и продовольствием, обосновавшимся в Бордо, и имел тесные торговые связи с Британией — на тот момент основным рынком для французских напитков. Кирван, оценив потенциал обретённой земли, прикупил соседние участки — хозяйство Гане и землю Лассаль. С той поры территория шато обрела уже более или менее современные очертания. Ирландский след во французском алкоголе (Hennessy, Delamain) — отдельный и особый разговор, здесь важно отметить неочевидную для современника вещь: в те времена национальная принадлежность если и бралась в расчёт, то рассматривалась скорее через призму родовых связей, куда важнее были подданство и вероисповедание. Томас Джефферсон, чуткий к любого рода прорывам в винной среде, вниманием хозяйство тоже не обошёл, в его дневниках Шато Кирван фигурирует как потенциальный Гран Крю второго ранга. После знакового 1855 года шато уже в статусе третьего Гран Крю Классе Марго приобрёл крупный негоциант и тогдашний мэр Бордо Камиль Годар. И если великолепный замок в неоклассическом стиле — детище Кирвана, то весь садово-парковый ландшафт и благоустройство территории — заслуга Годара.
С 1903 года вина Шато Кирван — составная часть портфеля семейного винного дома Maison Schröder & Shÿler. Корни этого купеческого объединения восходят ещё к Ганзейскому союзу***, который, правда, к озвученному времени уже пару веков как приказал долго жить. Так или иначе, торговая политика шато с этого момента действительно делала акцент на Северную Европу: Англию, Балтийские страны, Нидерланды, Любек, Гамбург и Кёнигсберг, Санкт-Петербург и Москву. Последняя редакция российского самодержавия к продукту хозяйства была благосклонна: при императорском дворе Николая II вина Шато Кирван весьма жаловали.
Малое хозяйство площадью 37 гектар поделено, тем не менее, на 45 (!) участков. Глинистые почвы — под Мерло, гравийные — под Каберне Совиньон. Так решено, дабы сорта в полном объёме могли предъявить свои лучшие качества: тельность и глубина от Мерло, замшевые и бархатистые танины от Каберне Совиньон; почва — само собой не единственный критерий, но первый по счёту, фундамент. Под Пти Вердо здесь отведён самый высокий участок гравийных почв, этот сорт отвечает в купаже за терпкость, структуру напитка и глубокий цвет.
Наверное, уже ясно, к чему с упорством советского танка клонит автор: единственная разумная стратегия выживания малого хозяйства — перфекционизм (спойлер: и процветания — тоже). Это предполагает разное: в чём-то модернизацию и технологические новшества, в чём-то — напротив, ставку на архаичные методы и приёмы. Что хорошо делать вручную, а что нет — вопрос дискуссионный, зависит, как правило, от рук; то и другое, само по себе, ничего не гарантирует, всё в итоге упирается в усилие — сделать максимум внутри каждого процесса. Строго ручной сбор, раздельная мацерация для каждого сорта, ферментация около 25 дней. 50% отборного виноматериала идёт на топовый купаж, остальное становится вторым по рангу вином хозяйства — Шарм де Кирван (Charme de Kirvan Margaux AOC). 20 месяцев выдержки во французских бочках, примерно половина из которых новая. Всё в хозяйстве осуществляется малыми силами, и производственный процесс от и до контролируют всего два энолога-консультанта — Жак и Эрик Бойссенот.
Дегустационные заметки: насыщенный тёмно-рубиновый цвет с пурпурным отливом; богатый и комплексный аромат чёрных ягод с нотами чёрного перца, корицы и ванили; свежее и сочное, элегантное и округлое вино с бархатистой терпкостью и великолепным балансом. Сочетается: с традиционной уткой в апельсиновом соусе, каре ягнёнка на гриле и филе говядины.
Для полного раскрытия всех ароматов и вкусов рекомендуем декантацию минимум за час до подачи и использование подходящих бокалов. Для достойного сопровождения и раскрытия изысканных вин предлагается восхитительный хрусталь фирмы Италессе: бокалы для вин Бордо и декантер.
*Рене Лалик (6.04.1860 — 1.05.1945) — французский ювелир, дизайнер света, интерьеров и малых форм. Работал в стилях Ар-Нуво и Ар-Деко.
**Botrytis cinerea — вид плесневого грибка, который поражает кожицу виноградных ягод.
***Одно из старейших в Европе торговых объединений, существовавшее с XII века примерно по 1669 год.
Cпециально для Whisky Rooms Вадим Скардана
Купить вино можно в сети магазинов О’КЕЙ в Москве и других городах России.
Магазины О’КЕЙ в Москве: ГМ Москва Пятницкое 7 км, ГМ Москва Святоозерская (Город-3), ГМ Москва Кировоградская (Колумбус), ГМ Москва Путилково, ГМ Москва Ногинск Борилово, ГМ Москва Мытищи (Июнь), ГМ Москва Ростокино, ГМ Москва Мытищи (Июнь), ГМ Москва Каширское (Гудзон), ГМ Москва Алтуфьевское, ГМ Москва Дмитровское (РИО), СМ Москва Ленинский), Санкт-Петербурга (ГМ СПб Электросила, ГМ СПб Выборгское, ГМ СПб Академическая, ГМ СПб Большевиков, ГМ СПб Богатырский, ГМ СПб Ленэкспо, ГМ СПб Типанова, ГМ СПб Богатырский_Яхтенная, ГМ СПб Партизана Германа, ГМ СПб Озерки, ГМ СПб Жукова, ГМ СПб Балканская, ГМ СПб Савушкина, ГМ СПб Пулковское, ГМ СПб Рио, ГМ СПб Ладожская, ГМ СПб Гранд-Каньон, ГМ СПб Академика Павлова (Ривер Хаус), СМ СПб Сестрорецк Приморское) и Сочи (ГМ Сочи Новая Заря (МореМолл).
Сейчас на коллекционные действует специальная цена со скидкой до 30%.
Благодарим за партнёрство и предоставленные образцы для дегустации руководителя группы по работе с категориями вино и шампанское / WINE BUYER Олесю Рябову.
8 (495) 663-66-77 доб.127
olesya.ryabova@okmarket.ru
С определённой регулярностью в клубе Whisky Rooms в закрытом формате проходят дегустации уникальных напитков.
Приоритетный состав участников дегустации - это члены клуба Whisky Rooms.
Для того, чтобы стать частью клуба, можно написать на почту contact@whiskyrooms.ru или позвонить по номеру +7 926 532-20-50.
Информация о предстоящих мероприятиях - на нашем сайте и в соцсетях:
КЛУБ WHISKY ROOMS:
Cайт - whiskyrooms.ru
Facebook - @whiskyrooms
Instagram - @whiskyrooms
Telegram - @whiskyrooms
Vkontakte - @whiskyrooms
